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영덕 대게는 동해 청정 해역에서 자란 대게 가운데서도 향과 감칠맛, 역사성과 브랜드성을 모두 인정받은 대표 ‘겨울 진미’이자, 지역 경제를 떠받치는 핵심 수산물입니다.donga+2

영덕과 동해, 대게가 만나는 바다

경북 영덕 앞바다는 동해안 중에서도 수심이 깊고, 해저가 진흙이 거의 없는 깨끗한 모래밭으로 형성된 것이 특징입니다. 이 모래밭에는 영양염류가 풍부하게 축적돼 있어 플랑크톤과 저서 생물이 잘 자라고, 이들을 먹이로 삼는 대게에게는 최적의 서식 환경이 됩니다. 특히 진흙이 적고 모래가 고운 환경은 게가 흙을 머금거나 탁한 맛을 품을 여지를 줄여, 살맛이 깔끔하고 감칠맛이 또렷하게 느껴지는 데 중요한 역할을 합니다. 영덕군은 동해안을 따라 약 98km에 이르는 해안선을 가진데다, 내륙으로는 태백산의 지맥인 팔각산·칠보산 등이 둘러싸고 있어 산과 바다가 어우러진 입지 속에서 대게를 중심으로 한 관광·수산 산업을 키워 왔습니다.donga+2

이런 지리적 조건 덕분에 영덕 연안은 오래전부터 ‘대게가 많이 나는 바다’로 알려져 왔고, 영덕 주민들에게 대게는 단순한 수산물이 아니라 생업이자 삶의 양식 그 자체였습니다. 오늘날에도 영덕군 어업 경제 구조에서 대게가 차지하는 비중은 상당하며, 조업량·가격 변동은 지역 소득과 축제, 관광 수요에 직결되는 중요한 변수로 작용합니다.tour.yd.go+3

‘대게’라는 이름과 영덕대게의 역사

‘대게’라는 이름을 두고, 크기가 커서 ‘큰 게’라 불렀다는 해석도 있지만, 보다 널리 알려진 유래는 다리 모양에서 찾습니다. 대게의 몸통에서 뻗어나간 긴 다리들이 마치 대나무 마디처럼 곧고 길게 이어져 있어, 한자로는 죽해(竹蟹)라고도 불렸고, 여기서 ‘대(竹)’가 음차·의미 변형을 거쳐 ‘대게’라는 이름으로 굳어졌다는 설명입니다.traveli.co+2

영덕대게의 역사를 거슬러 올라가면 고려 태조 왕건 시기까지 닿습니다. 고려 태조 23년, 서기 940년에 왕건이 예주, 즉 지금의 영덕군 영해면 일대를 순시했을 때 이 지역에서 잡힌 대게가 임금의 수라상에 올랐다는 기록이 전해집니다. 이는 영덕 연안이 최소 천 년 전부터 이미 대게 산지로 인식됐고, 왕실에 진상될 정도로 품질을 인정받았다는 상징적인 사례입니다. 이후에도 영해 지역을 관할하던 지방관, 예주부사가 초도 순시를 하며 대게잡이로 유명한 마을을 찾아가고, 그 과정에서 마을 이름이나 지역 정체성이 대게와 결부되었다는 전승이 이어집니다.donga+1

이처럼 영덕대게는 ‘천년의 맛을 이어온 수산물의 제왕’이라는 수식어와 함께, 단순한 지역 특산품을 넘어 조선·근현대를 거치며 영덕군의 상징이자 한국 동해안 수산 문화의 대표 아이콘으로 자리 잡았습니다.donga+1

영덕대게의 외형과 맛의 특징

영덕대게는 다른 동해안 대게와 품종 자체가 다른 것은 아니지만, 서식 환경과 선별 기준, 브랜드 관리로 인해 맛과 품질에서 뚜렷한 차별성을 가진다는 평가를 받습니다. 기본적으로 대게는 갑각이 비교적 넓고 평평하며, 몸통보다 길게 뻗은 여덟 개의 다리가 대나무 마디처럼 고르게 나 있는 것이 특징입니다. 영덕대게는 전반적으로 껍질이 비교적 얇고 단단하면서도 살이 두툼하게 차 있어, 손질했을 때 껍질과 살 비율이 좋고, 발라 먹는 수고에 비해 얻는 만족감이 크다는 점이 강점으로 꼽힙니다.blog.naver+4

풍미 측면에서 영덕대게는 단맛과 감칠맛이 뚜렷하고, 기름지지 않은 담백한 맛이 특징입니다. 영양염류가 풍부한 모래바닥에서 자라면서 각종 아미노산과 미네랄 함량이 높다고 알려져 있는데, 이는 찜으로 쪄냈을 때 국물과 살에서 자연스럽게 배어나오는 감칠맛, 즉 감미로운 짭조름함과 단맛을 만들어냅니다. 껍질이 지나치게 두껍지 않아 열이 골고루 전달되고, 살이 탱글탱글한 식감을 유지하기 쉽다는 점도 영덕대게가 찜 조리법에 특히 잘 어울리는 이유로 꼽힙니다.10000recipe+2

형태학적으로는 홍게·붉은대게와의 구분도 중요합니다. 붉은대게의 경우 갑각 옆면의 과립상 돌기 줄이 하나로 합쳐지는 반면, 대게는 두 줄이 전측연까지 이어지며, 갑폭 최대 부근 좌우에 작은 가시가 없는 점이 특징입니다. 영덕대게 상인들은 이 미세한 외형 차이와 색감, 다리 굵기, 무게감을 통해 홍게나 타지 대게와 구분하며, 소비자에게 ‘진짜 영덕대게’를 제공하는 것을 강점으로 내세웁니다.crab.ydfesta+1

제철 시기와 금어기, ‘언제 먹을까’

대게는 기본적으로 겨울 수산물로 인식되지만, 실제 조업 시기와 맛의 절정기는 조금 더 세밀하게 나눌 수 있습니다. 먼저 자원 보호를 위해 여름철에는 대게 금어기가 설정되어 있는데, 통상 6월 1일부터 11월 30일까지는 조업이 금지되며, 이 시기를 ‘대게철이 아닌 기간’, 즉 쉬는 바다로 둡니다. 실제 조업은 11월 무렵부터 이듬해 봄 전에 끝나는 패턴을 보이고, 그중에서도 12월부터 2월까지는 조업이 가장 왕성하게 이뤄지는 시기로 알려져 있습니다.wegive.co+2

소비자 입장에서 ‘진짜 제철’을 따져 보면, 여러 자료에서 1월부터 3월 사이를 영덕 대게 맛의 절정기로 꼽습니다. 이때는 수율이 높고 살이 꽉 찬 개체가 많아, 가격 대비 만족도가 가장 높다는 평가를 받습니다. 12월에서 1월 초는 연말·명절 수요로 가격이 높게 형성되지만 품질 역시 우수한 ‘입문기’로, 미리 예약하거나 비수기 평일을 노리면 상대적으로 합리적인 가격에 맛볼 수 있습니다. 3월에서 4월로 넘어가면 제철 끝자락으로, 살 양과 풍미가 다소 떨어지기 시작하지만, 가격 부담은 낮아져 여행객에게는 타협점이 되는 시기가 됩니다. 5월 이후에는 제철이 거의 끝나가 품질 격차가 커지므로, 영덕대게를 제대로 경험하고 싶다면 대체로 겨울에서 이른 봄 사이 일정이 가장 추천됩니다.seasonalfood.co+2

영덕 강구항과 대게 거리의 풍경

영덕군에서 대게를 떠올리면 가장 먼저 연상되는 공간이 강구항입니다. 강구항은 경북 영덕군 강구면에 위치한 항구로, 우리나라 최대 대게 집산지 가운데 하나로 꼽힙니다. 이 항구 앞에는 약 3km에 이르는 ‘영덕 대게거리’가 조성되어 있는데, 도로를 따라 대게 전문 식당들이 빼곡하게 늘어서 있어, 겨울철이면 거리 전체가 붉게 물든 대게 간판과 수조로 장관을 이룹니다. 해가 지면 각 식당 앞 수조에는 살아 움직이는 대게들이 줄지어 있고, 들어서는 손님마다 원하는 크기와 예산에 맞춰 고르는 풍경이 이어집니다.[youtube]​[blog.naver]​

방송 프로그램에서도 여러 차례 소개된 것처럼, 강구항은 ‘사람 반, 대게 반’이라 할 정도로 대게를 중심으로 움직이는 항구입니다. 항구 주변에는 대게 모형 조형물, 대게를 형상화한 조명과 포토존이 조성돼 있어 관광객들에게는 일종의 놀이공원 같은 경험을 선사합니다. 특히 대게철 주말이면 버스 여행단과 자가 차량이 한꺼번에 몰려들어, 대게 거리 주변 숙소와 카페, 기념품점까지 함께 붐비며, 지역 상권 전체를 대게 관광이 이끌고 가는 구조가 뚜렷하게 나타납니다.[blog.naver]​[youtube]​

영덕대게축제와 체험형 관광

영덕대게를 가장 생생하게 만날 수 있는 장은 매년 열리는 영덕대게축제입니다. 영덕대게축제는 ‘천년의 맛을 간직한 대게의 고장’이라는 슬로건 아래, 대게 시식과 판매, 체험 프로그램, 공연을 결합한 대표 겨울 축제로 자리 잡았습니다. 2025년 제28회 축제는 3월 14일부터 17일까지 나흘간 영덕군 강구면 해파랑공원 일원에서 열렸고, 기원제, 개막식, 공연, 체험 프로그램 등 다채로운 행사가 펼쳐졌습니다. 2026년 제29회 축제 역시 3월 26일부터 29일까지 같은 장소에서 개최되며, 관광객이 직접 대게를 잡고 맛볼 수 있는 참여형 프로그램이 대폭 강화됐습니다.daum+2

이번 축제에서는 매일 오전 10시와 오후 1시에 ‘영덕대게 낚시’와 ‘통발잡이’ 체험이 운영되는데, 시작 30분 전부터 현장에서 선착순으로 체험권을 구매해 참여할 수 있습니다. 또한 축제 추진위원회는 ‘반값에 영덕대게를 맛본다’는 콘셉트의 특별가 판매 행사와 정찰제 운영을 내세워, 바가지요금 논란을 줄이고 투명한 가격으로 관광객을 유치하려는 시도를 이어가고 있습니다. 무대에서는 트로트 가수 전유진·황민호 등의 공연이 열려, 지역 축제 특유의 흥겨운 분위기 속에서 대게를 먹고, 보고, 직접 잡는 경험까지 한 자리에서 즐길 수 있습니다.[v.daum]​

이러한 축제는 단순한 소비 행사에 그치지 않고, 대게 자원 보호 캠페인, 수산물 안전 홍보, 청정 해역 이미지 확산 등을 함께 담아내며 영덕군 브랜드를 강화하는 역할도 합니다.crab.ydfesta+2

영덕대게, 어떻게 고르고 먹을까

영덕대게를 제대로 즐기려면 좋은 개체를 고르는 법과 올바른 조리법을 아는 것이 중요합니다. 현지에서는 ‘박달대게’라는 이름으로 영덕대게 중에서도 살 수율이 80~90%에 이르고, 무게가 평균 1.5kg 이상 나가는 최상급 개체를 별도로 선별해 브랜드화하고 있습니다. 일반 대게는 수율이 60~70% 수준이거나 그보다 낮은 경우도 많으므로, 가격과 살 수율, 인증 마크 여부를 잘 비교해 선택하는 것이 좋습니다. 영덕 수협 인증이 표시된 제품은 일정 기준 이상의 품질과 산지 확인을 거친 것으로, 비슷한 가격대라면 인증 여부를 확인하는 것이 안전한 선택으로 꼽힙니다.[almost-healthy-story.tistory]​

조리법으로는 무엇보다 ‘찜’이 기본입니다. 대게를 찌기 전에는 솔로 껍질을 깨끗하게 문질러 이물질을 제거하고, 대게가 머금고 있는 바닷물과 불순물을 빼내는 과정이 필요합니다. 입 부분을 살짝 벌려 젓가락을 꽂은 뒤, 게를 거꾸로 세워두면 내부의 바닷물이 빠져나오는데, 이 작업을 제대로 하지 않으면 찐 뒤 국물이 지나치게 짜고 탁해질 수 있습니다. 찜통에는 물을 너무 많이 붓지 말고, 물이 직접 게에 닿지 않을 정도인 약 1L 정도를 넣은 뒤 끓이고, 물이 끓기 시작하면 손질한 대게를 배가 위로 보이도록 뒤집어 올려 진한 내장과 국물이 밖으로 새지 않도록 합니다.[10000recipe]​

1kg 내외 대게 기준으로 끓는 찜통에서 약 17분간 찐 뒤, 불을 끄고 여열로 10분 정도 뜸을 들이면 살이 탱글탱글한 식감과 풍미를 얻을 수 있습니다. 뜸 들이기 과정은 살 속까지 열이 고르게 퍼지도록 해, 겉은 익었지만 속은 덜 익은 상태를 방지하고, 수분을 적절히 머금은 촉촉한 식감을 만들어줍니다. 찜이 끝난 뒤에는 몸통을 반으로 갈라 게살을 발라 먹고, 남은 게장에 밥을 넣어 비벼 먹거나 볶음밥을 만들면 특유의 고소하면서도 구수한 맛을 즐길 수 있습니다.[10000recipe]​

영덕·울진·포항 대게 인식 비교

지역	특징 인식	제철 이미지	관광·브랜드 포인트
영덕	천년 역사, 수라상 진상 이력, 청정 모래밭에서 자란 대게로 브랜드화donga+2	1~3월을 중심으로 한 겨울·이른 봄 절정기seasonalfood.co+1	강구항 대게거리, 영덕대게축제, 체험형 프로그램[youtube]​daum+2
울진	영덕과 함께 동해 대게 대표 산지로 거론, 항구별 개성[seasonalfood.co]​	비슷한 겨울 제철, 항구마다 시기·호객 문화 약간씩 차이[seasonalfood.co]​	항구별 맛집·온천 결합 여행지로 인식[seasonalfood.co]​
포항	포항 구룡포 등 대게 산지로 알려짐[seasonalfood.co]​	동해 남부권 대게 시즌 이미지[seasonalfood.co]​	대게와 회, 도시 관광을 함께 즐기는 코스[seasonalfood.co]​

이러한 인식 속에서 영덕대게는 ‘역사성과 브랜드 관리가 가장 선명한 동해 대게’라는 포지션을 차지하고 있으며, 제철 여행지로서의 매력까지 더해지고 있습니다.seasonalfood.co+3

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시장 문의) 영덕전통시장

주소: 경북 영덕군 영덕읍 남석리 26-50

대게 문의) 해풍수산

주소: 경북 영덕군 영덕읍 남석리 26-50 영덕전통시장 내 6호

연락처: 0507-1340-9078

*전국 택배 배송 가능합니다.

대게 문의) 남은대게

주소: 경북 영덕군 강구면 강구리 553

연락처: 0507-1429-0346

*전국 택배 배송 가능합니다. 

뼈구이는 돼지 등뼈나 목뼈를 매콤달콤한 양념에 재운 뒤 강한 불에 구워내는 요리로, 뜯는 맛과 불향이 어우러져 대표적인 소주 안주로 사랑받는 메뉴입니다.​

뼈구이란 무엇인가

뼈구이는 보통 돼지 등뼈(감자탕용 뼈)를 삶아 잡내를 제거한 뒤, 양념을 입혀 직화나 숯불, 오븐 등에서 구워내는 방식으로 만듭니다. 등뼈 주변에는 살이 두껍게 붙지는 않지만, 힘줄·근막·연골이 함께 어우러져 씹을수록 고소하고 진한 풍미가 나오는 것이 특징입니다. 국물 요리인 감자탕과 달리, 뼈구이는 수분을 날리며 구워 표면은 약간 바삭하고 속살은 촉촉한 식감을 내기 때문에 불향과 카라멜화된 양념 맛을 즐기기에 적합합니다. 숯불이나 직화로 조리할수록 연기에서 나는 스모키한 향이 배어 술과의 궁합이 더욱 좋아집니다.

뼈구이의 매력과 맛의 포인트

뼈구이의 첫 번째 매력은 손으로 잡고 뜯는 원초적인 먹는 재미입니다. 굵은 등뼈를 집게로 집어 들거나 위생 장갑을 끼고 손으로 잡아당기면, 어느 정도 푹 삶은 뼈는 고기와 쉽게 분리되면서 부드럽게 발라지기 때문에 ‘뜯는 맛’이 강하게 살아납니다. 두 번째 매력은 매콤달콤한 양념과 불맛의 조합인데, 고춧가루·고추장·물엿·설탕 등을 넣은 양념이 높은 온도에서 구워지며 겉면에 살짝 눌어붙듯이 카라멜화되면서 깊고 중독적인 단맛과 매운맛을 냅니다. 여기에 숯불이나 토치로 마무리하면 표면이 살짝 그을리면서 특유의 불향이 입혀져, 양념 자체의 자극적인 맛을 한 단계 더 끌어올립니다.

또 하나의 포인트는 ‘양념 맛의 스펙트럼’입니다. 전통적으로는 고춧가루와 고추장을 바탕으로 한 매운 양념이 주류지만, 케첩·돈가스 소스·굴소스·불닭 소스 등을 섞어 감칠맛과 단맛을 강화한 현대식 양념도 널리 쓰입니다. 이 덕분에 간장 베이스의 순한 맛부터 입안이 얼얼한 극강 매운맛까지 단계별 조절이 가능하고, 로제 소스나 치즈를 곁들여 퓨전 스타일로 즐기는 메뉴도 등장하고 있습니다. 뼈 주변 콜라겐과 연골이 조리 과정에서 젤라틴화되며 쫄깃하면서도 부드럽게 씹히는 식감을 만들어내, 삼겹살이나 목살과는 다른 ‘찐득한 고소함’을 느끼게 해 준다는 점도 빼놓을 수 없습니다.

뼈구이와 감자탕·뼈찜의 차이

뼈구이는 같은 돼지 등뼈를 사용하지만 감자탕이나 뼈찜과는 조리법과 용도가 뚜렷이 다릅니다. 감자탕은 돼지 등뼈를 오래 끓여 뽀얗고 진한 국물을 우려낸 국물 요리로, 우거지·감자·들깨가루를 넣어 구수하고 얼큰한 맛을 살리며 밥반찬 겸 해장용으로 즐기는 경우가 많습니다. 뼈찜은 양념을 넉넉히 넣고 국물이 자작하게 남을 정도로 졸여내기 때문에, 양념과 국물을 밥에 비벼 먹기 좋고 각종 채소와 함께 ‘메인 반찬’ 느낌이 강합니다. 반면 뼈구이는 국물을 과감히 줄이고 고온의 불에 구워 겉면의 식감과 향을 강조하기 때문에, 밥반찬이라기보다는 소주·맥주 안주로 소비되는 비중이 큽니다.

조리 시간과 노동 강도 면에서도 차이가 드러납니다. 감자탕은 국물을 깊게 내기 위해 긴 시간 끓이는 과정이 중요하고, 뼈찜은 양념이 속까지 배도록 오래 졸이는 데 손이 많이 가는 편입니다. 뼈구이는 기본적으로 등뼈를 한 번 삶아낸 뒤 양념에 재우고 굽는 비교적 단순한 조리 구조를 가지지만, 그 안에서도 삶는 시간·양념 숙성·굽는 온도와 시간에 따라 완성도의 편차가 크게 벌어지는 음식입니다. 이 때문에 전문점들은 등뼈 손질과 전처리, 양념 비율을 ‘노하우의 핵심 자산’으로 여기며, 강한 맵기와 불향을 앞세워 차별화하는 경우가 많습니다.

기본 재료와 전처리

뼈구이의 중심 재료는 돼지 등뼈이며, 경우에 따라 목뼈나 다른 뼈 부위를 섞어 사용하기도 합니다. 대량으로 조리하는 전문점이나 방송 레시피를 보면 등뼈 2~2.5kg 기준으로 레시피를 잡는 경우가 많고, 가정에서는 1~1.5kg 정도만 준비해도 2~3인이 충분히 먹을 수 있습니다. 여기에 잡내 제거와 기본 육수용으로 양파·대파·통후추·월계수잎·소주 등이 들어가고, 삶은 뒤에는 등뼈를 찬물에 헹궈 불순물을 제거합니다. 이 과정에서 어느 정도까지 삶느냐가 중요한데, 너무 오래 삶으면 구울 때 부서지기 쉽고 식감이 흐물흐물해지며, 너무 덜 삶으면 뼈 가까운 부분이 질기고 잡내가 남게 됩니다.

전문 레시피들을 보면 보통 강한 불에서 30분 전후 삶은 뒤 한 번 헹구고, 이후 양념과 함께 다시 한 번 끓이거나, 그대로 양념만 버무려 굽는 방식이 많이 쓰입니다. 양념 재료는 고춧가루·고추장·간장·설탕·물엿·다진 마늘·미림·후추가 기본 골격을 이루며, 여기에 케첩·돈가스 소스·굴소스·불닭 소스 등을 추가해 단맛과 감칠맛, 매운맛을 입체적으로 조합합니다. 예를 들어 한 레시피에서는 고춧가루와 고추장에 케첩 4스푼, 돈가스 소스 4스푼, 굴소스 1스푼, 물엿 2스푼을 더해 보다 ‘양념 치킨’에 가까운 달콤한 풍미를 만드는 방식을 사용합니다. 또 다른 레시피에서는 고운 고춧가루와 청양 고춧가루를 섞고, 케첩·돈가스 소스·불닭 소스·굴소스를 동시에 넣어 복합적인 매운맛과 감칠맛을 구현합니다.

조리 과정: 삶기·양념·굽기

조리의 첫 단계는 등뼈 손질과 데치기, 삶기입니다. 먼저 등뼈를 해동한 뒤 흐르는 물에 여러 번 씻어 핏물을 최대한 제거하고, 필요하다면 찬물에 잠시 담가두어 남은 선지를 빼줍니다. 이후 큰 냄비에 등뼈와 물, 반으로 자른 양파·대파, 소주, 통후추, 월계수잎 등을 넣고 강한 불에서 30분가량 끓여 잡내를 뺍니다. 이때 떠오르는 거품과 불순물은 중간중간 걷어내면 국물과 고기의 맛이 깔끔해집니다. 삶은 등뼈는 건져내어 찬물에 한 번 헹궈 식힌 뒤, 체에 받쳐 물기를 빼고 양념과의 결합을 기다립니다.​

두 번째 단계는 양념 만들기와 재우기입니다. 넓은 볼에 고춧가루·고추장·간장·설탕(또는 물엿)·다진 마늘·미림·후추 등을 넣고 골고루 섞어 기본 양념장을 만든 뒤, 취향에 따라 케첩·돈가스 소스·굴소스·불닭 소스를 더해 맛을 조정합니다. 이렇게 만든 양념에 삶은 등뼈를 넣고 손으로 조심스럽게 버무리는데, 이때 뼈가 부서지지 않도록 살살 섞어주는 것이 중요합니다. 일부 레시피에서는 이 상태로 냄비에 한 번 더 넣고 1시간 정도 약불에서 끓여 양념이 속까지 배게 한 뒤, 마지막에 굽는 과정을 진행하기도 합니다. 이렇게 하면 뼈 안쪽까지 간이 배어 단순히 겉만 칠한 구이에 비해 전체 맛이 깊어집니다.

마지막 단계는 굽기와 불맛 입히기입니다. 가정에서는 광파오븐이나 오븐·에어프라이어를 180~190도 정도로 예열한 뒤, 등뼈를 트레이에 가지런히 올려 20~30분가량 구워내는 방법이 널리 쓰입니다. 중간에 한 번 뒤집어 주면 골고루 색이 나고 양념이 들러붙지 않으며, 필요하다면 소량의 남은 양념이나 기름을 덧발라 윤기를 더해 줄 수 있습니다. 직화의 풍미를 살리고 싶다면 석쇠에 올려 숯불이나 가스레인지 불 위에서 한 번 더 그을려주거나, 토치로 표면을 빠르게 지져 불향을 입힙니다. 이런 과정을 거치면 겉은 살짝 눌어붙듯이 바삭하고 속은 촉촉하며, 양념이 약간 타 들어가는 구수한 향이 뼈살에 스며들어 ‘전문점 같은 맛’에 한층 가까워집니다.​

전문점과 지역 문화, 곁들이 음식

서울·부산 등지에는 뼈구이 전문점이 자리 잡으며, 매운맛 단계 조절과 특제 소스를 앞세워 ‘동네 안주 맛집’으로 입소문을 타고 있습니다. 예를 들어 서울 청량리 인근의 한 뼈구이집은 3단계 이상의 조리 과정을 통해 뼈와 살이 자연스럽게 분리될 정도로 부드러운 식감을 구현하면서도 숯불 향을 강하게 살려, 손님들이 양손으로 들고 뜯는 재미를 느끼게 해주는 것으로 유명합니다. 부산이나 전포·전리단길 등 젊은 상권에서는 뼈구이에 마요네즈 베이스의 소스나 샐러드를 곁들이고, 플레이팅에도 신경을 써 ‘인스타그래머블’한 안주로 포지셔닝하는 경우도 있습니다.

이런 집에서는 뼈구이와 함께 계란찜, 각종 주먹밥, 치즈 토핑을 함께 주문하는 패턴이 흔합니다. 매운 양념의 강도를 중화해 주는 촉촉한 계란찜은 입 안을 한 번 식혀 주는 역할을 하고, 양푼주먹밥이나 날치알 주먹밥은 남은 양념과 함께 비벼 먹기 좋습니다. 일부 가게는 간장 베이스의 순한 맛 뼈구이를 따로 준비해 매운 음식을 잘 먹지 못하는 손님도 함께 즐길 수 있도록 메뉴를 구성하고, 로제·치즈 뼈구이 등 퓨전 메뉴를 개발해 선택 폭을 넓히고 있습니다. 뼈구이가 강한 향과 양념을 가진 음식인 만큼, 팽이버섯·양파·떡·감자 등을 사이사이에 끼워 구워 식감과 풍미를 보완하는 방식도 흔히 사용됩니다.​

게장이라는 음식의 뿌리

게장은 기본적으로 게를 간장이나 소금, 혹은 양념장에 절여 숙성시키는 발효 음식 계열에 속합니다. 조선 시대 조리서인 「규합총서」, 「주방문」, 「시의전서」, 농업서인 「산림경제」 등 여러 문헌에 게를 소금이나 술지게미, 장물에 절이는 법이 등장하는데, 이를 통해 최소 1600년대 이전부터 게장을 먹어 왔다는 점을 알 수 있습니다. 당시에는 간장보다는 소금과 술지게미를 함께 쓰는 조해법이 주류였고, 장기간 보관을 위해 발효에 가까운 방식으로 담갔다는 기록도 남아 있습니다.

오늘날 우리가 떠올리는 간장게장과 양념게장은 이 전통적인 ‘게를 절여 먹는’ 방식에서 갈라져 나왔습니다. 원형은 간장이나 소금 위주의 장아찌식 게장이고, 여기에 근대 이후 고춧가루와 다양한 양념을 적극적으로 쓰면서 매콤달콤한 양념게장이 뒤늦게 가세한 구조입니다.

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양념게장: 회무침 계열의 자극적인 밥도둑

양념게장은 날꽃게를 고춧가루, 간장, 마늘, 생강, 액젓, 단맛 재료를 섞은 매콤달콤한 양념에 버무려 짧게 숙성시키는 형태입니다. 본질적으로는 ‘게 회무침’이 발전한 음식이라 충청도·전라도에서 게무침 형태로 먹던 풍습이 근대 이후 서울을 거치며 보다 끈적하고 달콤한 양념으로 정착했다는 해석이 있습니다.​

꽃게는 보통 가을 수게, 봄 암게가 살과 알이 차 있어 선호되는데, 양념게장은 주로 급냉한 수꽃게를 사용해 살이 빠지지 않게 만든 뒤 버무립니다. 살아있는 꽃게를 그대로 손질해 양념에 무치면 살이 양념 속으로 흘러내리기 쉬워, 집에서 만들 때는 산지에서 급냉된 게나 구입 후 바로 급냉한 게를 쓰라고 조언하는 레시피도 많습니다.​

양념의 기본 골격은 간장·액젓 같은 염분, 고춧가루와 다진 마늘·생강, 그리고 올리고당·물엿·설탕·매실액 등 단맛과 향을 주는 재료입니다. 양파, 파, 고추, 사과, 배 등을 갈아 넣거나 채소 형태로 더해 단맛과 과일 향, 아삭한 식감을 보완하기도 합니다. 매운맛을 담당하는 청양고추는 비린내를 잡는 역할까지 겸해, 매운 것을 잘 못 먹는 사람에게도 일정량은 권장되곤 합니다.​

식감과 맛의 인상은 상당히 직선적입니다. 날것의 탱탱한 게살이 씹히고, 고춧가루와 마늘 향이 강하게 올라오며, 단맛이 뒤를 받쳐주기 때문에 한입 먹으면 바로 밥을 부르는 구조입니다. 숙성 기간은 보통 반나절에서 하루 정도면 충분하며, 오래 두기보다 2~3일 안에 먹는 ‘비교적 짧은 숙성’ 쪽에 가깝습니다. 이 특성 때문에 양념게장은 상차림에서 ‘비빔 요원’으로도 자주 쓰여, 게살을 발라 밥 위에 양념과 함께 얹어 비벼 먹거나, 김에 싸서 고추와 같이 먹는 식으로 소비됩니다.

집에서 만드는 과정은 크게 세 단계로 정리할 수 있습니다. 먼저 꽃게를 솔로 깨끗이 씻고, 배딱지와 아가미, 모래주머니, 주둥이 등을 제거해 먹기 좋은 크기로 자른 뒤 물기를 빼 둡니다. 다음으로 간장, 액젓, 고춧가루, 마늘, 생강, 달큰한 과일과 단맛 재료를 섞어 양념을 만들고, 필요하면 미리 숙성시켜 맛을 안정시킵니다. 마지막으로 게와 양념을 섞는데, 손으로 무치면 껍데기에 다칠 수 있어 나무주걱 등으로 살살 버무리며, 냉장고에서 반나절 이상 두었다가 먹으면 양념이 속살까지 스며들어 맛이 깊어집니다.​

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간장게장: 장물과 숙성이 만드는 감칠맛

간장게장은 꽃게를 짭짤하고 달짝지근한 간장 양념장(장이) 속에 담가 2~3일 이상 저온에서 숙성시키는 방식입니다. 양념게장이 회무침 계열이라면, 간장게장은 말 그대로 ‘장아찌형’ 절임에 가까운 구조입니다. 기본 장물은 물과 간장, 맛술·청주, 설탕·물엿, 그리고 마늘·대파·양파·고추 등 향채를 넣고 끓여 만든 뒤 충분히 식혀 사용합니다.

일반적인 레시피를 보면, 물 500ml에 진간장 300ml, 청주와 맛술을 각각 50ml, 설탕과 물엿을 60g 정도 넣어 끓인 뒤 마늘, 양파, 고추 등을 넣어 한 번 더 우려내고, 이를 완전히 식혀 꽃게에 붓는 방식을 많이 씁니다. 보다 본격적인 버전에서는 생수 2.5리터에 진간장과 국간장을 각각 400ml 넣고, 생강, 마늘, 대파, 양파, 사과, 청양고추, 황태머리 등을 넣어 끓여 진한 육수 겸 장물을 만든 뒤, 불을 끄고 설탕과 매실액, 소주 등을 더해 단맛과 향을 정리하기도 합니다.

꽃게 손질 과정은 양념게장과 비슷하지만, 간장게장은 살이 빠지지 않도록 냉동실에 잠시 넣어 기절시킨 활꽃게를 쓰는 경우가 많습니다. 깨끗이 솔질한 뒤 배딱지, 입, 집게 끝 등을 제거하고, 경우에 따라 소주를 약간 뿌려 비린내를 제거한 후 장물을 붓습니다. 이때 장물은 반드시 완전히 식은 상태여야 하고, 게 껍데기가 아래로 향하게 담궈야 간이 일정하게 스며듭니다.

맛의 결은 양념게장보다 훨씬 부드럽고 깊게 내려가는 편입니다. 간장과 다시마·채소·황태머리 등에서 나온 감칠맛이 게살 속으로 서서히 스며들면서 짭짤하면서도 달콤한 간장 풍미가 꽃게 본연의 향을 받쳐 줍니다. 양념게장이 고추·마늘의 직선적인 향이라면, 간장게장은 장과 육수의 중저음 같은 맛이라고 할 수 있습니다. 숙성 시간은 보통 냉장에서 2~3일이면 먹기 좋고, 3~4일 정도를 섭취 적기로 권장하며, 7일이 지나면 모두 폐기하라는 안전 가이드도 있습니다.​​

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양념게장 vs 간장게장 핵심 차이

두 게장은 사용하는 꽃게는 같지만, 조리법과 맛, 보관성에서 뚜렷한 차이를 보입니다.

구분	양념게장	간장게장

구분	양념게장	간장게장
기본 조리 방식	날꽃게를 매운 양념에 버무려 짧게 숙성​	손질한 꽃게를 간장 양념장에 담가 저온 숙성​
맛의 방향	매콤달콤, 마늘·고추 향이 강한 자극적인 맛​	짭짤·달짝지근, 간장·육수 위주의 깊은 감칠맛
양념 구성	고춧가루, 간장, 멸치액젓, 마늘, 생강, 올리고당·물엿, 매실액, 채소·과일 등​	물, 간장, 맛술·청주, 설탕·물엿, 마늘, 파, 양파, 고추, 과일, 황태머리 등​
숙성 시간	반나절~1일 정도, 비교적 짧음	보통 2~3일, 섭취 권장 3~4일​
식감	탱탱한 날것 느낌, 양념이 겉과 속에 고루 묻는 회무침 스타일​	살이 간장에 절여져 부드럽고 촉촉, 장맛이 배어드는 장아찌 스타일​​
어울리는 상황	입맛 없을 때, 매콤한 반찬·비빔용 반찬이 필요할 때​	짭짤한 밥도둑이 필요할 때, 상차림을 격식 있게 꾸밀 때​​
보관	양념과 날게 특성상 오래 두기보다는 빠르게 소비	저온 관리 시 며칠간 보관 가능하나 1주 이내 권장​

양념게장은 입안에 들어가는 순간 맛이 터지는 즉각적인 자극이 강점이라 ‘밥 두 그릇 순삭’ 같은 표현이 잘 어울리고, 간장게장은 밥과 함께 먹을 때 은근한 장맛과 게살의 단맛이 어우러지며 오래 먹어도 질리지 않는 쪽에 가깝습니다.​​

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집에서 만들 때 실전 팁과 주의점

두 게장 모두 날것을 사용하고, 특히 상하기 쉬운 수산물이라는 점에서 위생과 온도 관리가 핵심입니다. 먼저 꽃게를 구입할 때는 톱밥에 묻어 오래 유통된 것보다 수족관에서 활발히 움직이는 활꽃게나 산지에서 급냉해 보내는 제품을 고르는 것이 살 수율과 신선도 면에서 유리합니다. 산 꽃게를 양념게장에 바로 쓰면 손질하는 동안 살이 빠질 수 있으므로, 집에서는 구입 후 급냉했다가 꺼내 빠르게 손질하는 방식을 권장하는 레시피도 많습니다.​

꽃게 손질 시에는 배딱지, 아가미, 입, 모래주머니 등 이물질과 내장을 꼼꼼히 제거하고, 솔로 관절 사이사이를 문질러 세척해야 비린내와 잡내를 줄일 수 있습니다. 다리 끝과 집게 끝은 잘라내고, 먹기 좋게 몸통을 2~4등분하는 것이 일반적입니다. 손질 후에는 물에 오래 담가두지 말고 재빨리 체에 밭쳐 물기를 없애야 살이 빠져나오는 것을 막을 수 있습니다.

양념게장은 양념장을 미리 만들어 냉장고에서 숙성시켜 두었다가, 꽃게와 섞는 시점에는 최대한 빠르게 무치고 바로 냉장 보관하는 것이 좋습니다. 양념은 처음부터 너무 짜게 만들기보다는 약간 싱겁다 싶게 조절한 뒤, 버무린 후 맛을 보고 간장을 추가하는 방식이 안전합니다. 특히 날것 특성상 상온 방치는 금물이며, 가능하면 그날 또는 이틀 안에 먹는다는 생각으로 양을 조절하는 편이 좋습니다.

간장게장의 경우, 장물을 끓이는 단계에서 모든 향채와 육수 재료를 충분히 끓여 잡내를 날리고 감칠맛을 우려내는 것이 포인트입니다. 끓인 뒤에는 건더기를 모두 걸러내고, 설탕·매실액·소주 등을 넣어 최종 간을 맞춘 후 완전히 식혀야 합니다. 미지근한 상태에서 꽃게에 부으면 살이 익으면서 식감과 맛이 크게 떨어지고, 미생물 증식 위험도 증가합니다.​

숙성 중에는 반드시 냉장 보관하고, 레시피에 따라 2~3일째 처음 맛을 보고, 3~4일째를 가장 맛있는 시점으로 추천하는 경우가 많습니다. 7일을 넘기면 폐기하라는 조언이 나올 정도로 안전성에 민감한 음식이므로, 소량씩 자주 담그는 방식이 선호됩니다. 남은 장물은 한 번 더 끓여 식힌 후 재사용하거나, 계란장·두부조림 등 다른 요리에 활용할 수 있습니다.

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밥도둑이라 불리는 이유와 현대적 확장

양념게장과 간장게장은 둘 다 ‘밥도둑’이라는 별명을 공유합니다. 한 번 집어 먹으면 밥 공기가 순식간에 비워질 만큼 짭짤하거나 자극적인 맛과 기름진 게살의 단맛이 강하게 어우러지기 때문입니다. 양념게장은 매운맛과 단맛으로, 간장게장은 염도와 감칠맛으로 밥을 부르는 구조라, 각각 다른 방향에서 밥을 ‘훔치는’ 셈입니다.​​

또한 두 게장은 현대에 들어 다양한 변주를 낳았습니다. 양념게장 양념을 활용한 양념새우장, 양념가리비장, 간장게장의 장물을 활용한 간장새우장 등이 대표적입니다. 도시락·뷔페·한식당에서는 양념게장을 비빔용 토핑으로 활용하고, 간장게장은 꽃게장 덮밥이나 간장게장비빔밥으로 재구성해 내기도 합니다. 이런 응용은 원래 밥도둑 반찬이었던 게장이, 한 그릇 요리와 외식 메뉴로 확장된 사례라고 볼 수 있습니다.​

집에서 담그기 까다로운 음식이라는 인식과 달리, 최근에는 유튜브나 레시피 사이트를 통해 컵과 숟가락 단위로 ‘황금비율’을 제시하는 콘텐츠가 늘어나면서, 초보도 도전 가능한 ‘집밥 메뉴’로 자리잡아 가는 분위기입니다. 특히 냉동 꽃게를 활용한 간편 양념게장 레시피와, 물과 간장, 설탕만으로 만드는 초간단 간장게장 레시피가 인기를 끌며, 전통의 무게를 조금 덜어낸 캐주얼한 변형들도 계속 등장하는 중입니다.

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[오늘도 바다로]

아버지 배를 물려받은 문어잡이 선장, 이재환 씨

파도는 오늘도 쉼 없이 기성항의 포구를 두드린다. 이른 새벽, 햇살이 수평선 위로 살짝 고개를 내밀 때쯤, 붉은 등대 옆으로 작은 어선 한 척이 천천히 미끄러지듯 나간다. 선박의 이름은 ‘창운호’ — 고(故) 이창수 선장의 이름 한 글자를 딴 것이다. 그 배의 키를 잡고 있는 사람은 이재환(42) 선장. 10년 전까지만 해도 서울 하늘 아래에서 드론을 날리던 그는 지금, 파도와 바람을 벗 삼아 하루를 여는 문어잡이 어부가 되었다.

육지의 하늘에서 바다의 하늘로

서울 시절의 재환 씨는 첨단 기술의 최전선에 있었다. 드론 영상 촬영과 공공 분야 점검 업무를 하며, 매일 컴퓨터 앞에서 데이터를 분석하던 삶이었다. 도시의 불빛 속에서 일만큼은 누구보다 성실했지만, 마음 한구석은 늘 허전했다. 그 허전함의 근원은 고향, 그리고 바다였다.

그의 아버지는 평생을 바다에서 보낸 어부였다. 문어와 꽃게, 도다리를 잡으며 가족을 먹여 살렸다. 소년 재환은 방학이면 기성항으로 내려와 새벽에 아버지 배에 올랐다. 바닷바람에 얼굴이 얼얼할 정도로 차가웠지만, 노을 속에서 그물이 오르는 순간의 설렘은 잊히지 않았다.

“아버지가 배 위에서 문어를 건져 올리실 때의 표정이 아직도 선명해요. 그건 돈을 벌었다는 기쁨이 아니라, 바다와 대화가 통했다는 확신 같은 거였죠.”

그는 직장생활 10년 차가 되던 해, 결국 마음의 끌림을 더 이상 무시할 수 없었다. 결혼한 지 2년 차였던 아내에게 ‘귀어(歸漁)’를 제안했다. 처음엔 놀라고 반대도 있었다. 하지만 도시의 피로에 지친 두 사람은 어느새 같은 선택지 앞에 서 있었다. “한 번뿐인 인생, 진짜 우리가 주인인 삶을 살아보자.” 그렇게 그들은 배낭 두 개 들고 울진으로 향했다.

아버지의 배, 아버지의 마음

귀어 초기의 삶은 녹록치 않았다. 바다는 생각보다 냉정했고, 조업 기술은 머리로 익힐 수 없는 노하우였다. 문어는 예민하고, 잠수와 조류의 성격을 다 알아야 했다. 처음 3년은 거의 손해만 봤다. 그때마다 재환 씨를 붙잡아준 것은 아버지였다.

아버지는 자신이 평생 몰던 배, 창운호를 아들에게 물려주며 단 한 마디를 남겼다.
“바다는 늘 공평하다. 욕심내면 한순간에 등을 돌려버리지.”

그 말은 곧 재환 씨의 조업 철학이 되었다. 지금도 그는 욕심을 부리지 않는다. 하루 목표량을 정해 잡으면 그 이상은 건드리지 않는다. 자연의 품에서 얻은 만큼만의 수확, 그것이 ‘선장 이재환’의 신념이다.

하지만 아버지는 아들의 성취를 끝까지 보지 못했다. 귀어 4년 차 되던 해, 지병으로 세상을 떠났다. 그 이후 배 위의 조타 손잡이를 잡을 때마다 재환 씨는 마치 아버지가 옆에 있는 듯한 기분이 든다고 말한다. “지금도 새벽에 출항할 때면, 아버지가 무전기로 ‘오늘 물살 괜찮다’ 하고 말씀하실 것 같아요.”

문어와의 싸움, 자연과의 대화

문어 조업은 쉬운 일이 아니다. 대부분의 어업이 여러 명의 선원이 함께 하는 반면, 재환 씨는 혼자 배를 모은다. 통발 300개를 바다에 던지고, 수면 아래 50~60미터 깊이에서 문어가 통발에 들어가길 기다린다. 이 작업은 단순해 보이지만, 기상과 조류, 해저 지형을 동시에 계산해야 한다.

그는 조업을 마친 뒤 항상 조용히 수심 데이터와 수온 기록을 노트에 적는다. 물살이 강한 날은 문어가 굴 속을 벗어나지 않기 때문에 고기보다 한참 깊은 해역을 노려야 한다. 그가 이런 감각을 체득하는 데 꼬박 5년이 걸렸다.

문어를 끌어올리는 순간은 항상 긴장감으로 가득하다. 통발을 들어올릴 때, 밧줄 끝에서 묵직한 손맛이 전해진다. “그 느낌이 옵니다. 아, 있다— 하는 순간 말 그대로 심장이 쿵 내려앉죠.” 배 위로 올라온 문어는 팔을 촉촉하게 늘어뜨린 채 꿈틀대고, 햇살에 비친 흡반이 은빛으로 반짝인다. 그는 그 생명력에 매번 놀란다고 한다. “10킬로 넘는 놈들이 걸릴 때면, 진짜 이놈도 싸움 잘했겠구나 싶어요. 그 녀석들 덕에 제가 삽니다.”

바다의 일상과 가족의 시간

조업을 마치고 항구로 돌아오면, 재환 씨의 하루는 여전히 끝나지 않는다. 지난해 9월부터는 아내와 함께 작은 식당을 운영하고 있기 때문이다. 간판에는 ‘기성문어집’이라는 단순한 이름이 걸려 있다. 식당의 메인 메뉴는 ‘문어숙회정식’과 ‘문어파스타’. 들릴 때마다 손님들로 가득하다.

그는 손님들이 문어를 맛있게 먹는 모습을 보는 순간, 피로가 모두 풀린다고 말한다. “제가 잡은 걸 제가 요리해드린다는 게, 말로 다 못 할 뿌듯함이에요. 도시 사무실에서 보던 숫자 대신, 사람 표정으로 결과를 보는 거죠.”

식당 안쪽에서는 어머니가 반찬을 만들고, 아내는 주문을 받으며 환하게 웃는다. 가족 셋이 만들어가는 풍경 속에는 소박하지만 단단한 온기가 있다. 아버지의 배, 아들의 바다, 어머니의 손맛이 이어지는 셈이다.

식당에는 항구의 낡은 부표와 조타기, 아버지의 사진이 걸려 있다. 초라한 인테리어지만, 그 사진 앞에 서면 누구나 고개를 끄덕인다. “아, 이게 진짜 바다사람의 집이구나.”

바다가 준 두 번째 인생

귀어 10년 차에 접어든 지금, 재환 씨는 스스로를 “이제야 바다와 조금은 통하는 사람”이라 말한다. 여전히 폭풍이 몰아치는 날에는 공포가 밀려오고, 태풍 경보 때면 긴장이 온몸을 감싼다. 그럼에도 그는 매일 새벽, 기성항 등대 앞에서 출항 준비를 한다. “바다가 절 길러왔으니, 저는 그 품을 믿고 있는 거죠.”

그에게 바다는 생업의 공간이자, 아버지의 또 다른 얼굴이다. 문어잡이라는 일이 체력적으로 힘들고 경제적으로 불안정할 때도 많지만, 그는 멈추지 않는다. “아버지가 그랬듯, 저도 제 아들에게 부끄럽지 않은 일을 하고 싶어요.”

요즘 재환 씨의 꿈은 더 크지 않다. 배 한 척, 성실한 하루, 그리고 가족의 웃음. 그는 언젠가 자신이 떠나도, 아버지처럼 또 그의 아들 누군가가 이 바다와 대화를 이어가길 바란다. 울진의 바다는 그렇게 세대를 거슬러 사람과 사람을 잇는다.

저녁 무렵, 붉은 해가 바다 위에 내려앉는다. 갓 잡은 문어의 발끝에서 떨어지는 물방울이 석양빛을 받아 반짝인다. 재환 씨는 그 모습을 바라보다가 조용히 미소 짓는다.
“이 바다가 저한테는 회사이자 학교고, 또 집이에요. 내일도 나가야죠. 바다가 아직 부르고 있으니까요.”

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[식(食)큐멘터리] 시간과 정성으로 빚은 담양 떡갈비 이야기

전라남도 담양에 들어서면 가장 먼저 눈에 들어오는 풍경은 초록빛의 대나무 숲이다. 바람결에 사각거리며 일렁이는 대숲은 오래전부터 담양 사람들의 삶 속에 스며 있었다. 푸른 대나무는 곧 담양의 정체성을 상징하고, 대숲이 만든 청량한 공기 속에서는 사람도 음식도 한결 정갈해진다. 이 고장에서 태어나 수백 년을 이어온 음식 중 하나가 바로 ‘떡갈비(떡갈비구이)’다.

담양 떡갈비는 한때 조선의 왕이 즐겨 먹던 진상품이었다는 이야기가 전해진다. 궁중에서는 갈비를 그대로 구워 올렸으나, 이를 먹을 때 양념이 왕의 입가에 묻는 것이 문제였다. 왕은 신하들 앞에서 위엄을 유지해야 했고, 흘러내린 양념은 곧 ‘체통을 잃는’ 행위로 여겨졌다. 그래서 궁중 요리사들은 지혜를 발휘했다. 갈비 살을 뼈에서 발라 곱게 다진 뒤 다시 갈빗대에 붙여 모양을 내고, 한입 크기로 빚어 젓가락으로도 쉽게 집어 먹을 수 있도록 만든 것이다. 그렇게 탄생한 음식이 오늘날의 떡갈비다. ‘떡처럼 다져 붙인 갈비’라는 이름도 이 유래에서 비롯되었다.

손맛이 만드는 담양의 품격

담양 떡갈비가 특별한 이유는 단순히 그 역사가 오래되었기 때문만은 아니다. 무엇보다 깊은 정성과 세밀한 손맛이 깃들어 있기 때문이다. 담양의 장인들은 이 음식을 단순한 ‘고기 요리’가 아닌, 예를 다해 대접하는 ‘한 상의 중심’으로 여긴다.

한우만을 고집하는 이유도 같다. 주재료가 곧 음식의 품격을 결정짓는다고 믿기 때문이다. 흔히 떡갈비라고 하면 소고기와 돼지고기를 섞거나, 저렴한 고기 부위를 사용해 반죽하듯 빚어내기도 하지만, 담양의 방식은 다르다. 이곳에서는 오직 질 좋은 국내산 한우만을 사용한다.

그중에서도 대표적인 부위는 살치살, 제비추리, 안창살 세 가지다. 살치살은 부드럽고 기름기가 적당해 감칠맛을 내고, 제비추리는 근육 섬유가 곱고 풍부한 육향을 자랑한다. 여기에 안창살을 더해 씹는 맛을 살리면, 세 부위가 어우러진 완벽한 조합이 만들어진다. 고기를 다질 때는 칼을 이용해 한 번, 두 번, 세 번—마치 장단을 맞추듯 일정한 리듬으로 두드린다. 이 과정을 ‘다진다’고 표현하지만, 실제로는 고기 속 기름과 살을 고르게 섞어 ‘결’을 살리는 작업에 가깝다.

장인의 시간: 양념과 불맛

고기가 준비되면 다음은 떡갈비의 생명이라 할 수 있는 양념이다. 간단해 보이지만, 이 양념에는 진심 어린 시간이 녹아있다. 담양의 장인들은 대량생산용 조미료 대신, 간장과 채소를 직접 손질한다. 전통 장독에서 숙성된 간장을 기본으로 하며, 여기에 다진 마늘, 양파, 배, 사과, 파, 생강 등을 갈아 넣어 단맛과 감칠맛을 동시에 끌어낸다. 심지어 어떤 집은 쌀엿이나 송홧가루, 생대추즙 등을 더해 각자의 비밀 레시피를 만든다.

이 양념장은 하루 이상 숙성시키는 경우가 많다. 시간이 지나면 재료들이 자연스럽게 어우러지고, 간장의 짠맛은 부드러워진다. 이렇게 완성된 양념을 다진 고기에 골고루 입혀 뼈에 붙여 모양을 잡는다. 두께가 일정해야 익는 동안 육즙이 고르게 퍼지고, 겉이 일찍 타는 일도 없다.

이제 불을 피운다. 담양 떡갈비는 반드시 참숯 위에서 구워야 진정한 맛을 낸다. 숯불이 만들어내는 향은 그 어떤 조미료로도 흉내 낼 수 없다. 숯불 위에 떡갈비를 올리면, 기름이 떨어지면서 ‘지글지글’ 소리와 함께 고소한 냄새가 피어오른다. 장인은 이 순간을 놓치지 않는다. 숯불이 너무 세면 겉만 타고 속이 익지 않기 때문이다. 적당한 온기를 유지한 채, 고루 뒤집어가며 구우면 겉은 노릇노릇 윤이 돌고 속은 촉촉한 상태로 완성된다.

육즙의 예술, 그리고 식감

완성된 떡갈비를 자를 때 가장 먼저 느껴지는 것은 ‘탄력’이다. 마치 잘 빚은 떡처럼 부드러우면서도 씹는 순간 고기의 결이 느껴진다. 갈빗대에 붙은 부분은 숯불의 열을 받아 약간 바삭하고 향이 진하다. 그 안쪽에는 육즙이 가득 고여 있다. 젓가락으로 한 조각 들어올리면 윤기가 흐르고, 입 안에 넣는 순간 단짠한 양념과 육즙이 어우러져 풍미가 폭발한다.

이 감칠맛은 담양 한우와 전통 양념, 그리고 숯불향이 빚어낸 조화의 결과물이다. 어떤 이들은 담양 떡갈비를 두고 “불맛의 정수이자 정성의 결정체”라고 표현한다. 고기의 질, 칼질의 깊이, 숙성의 시간, 불의 세기까지 모든 단계가 어긋나지 않아야 완벽하다.

푸짐함의 상징, 죽통밥과의 만남

담양 떡갈비집에서 빠질 수 없는 또 하나의 별미는 바로 ‘죽통밥’이다. 대나무 통에 찹쌀, 흑미, 잣, 대추, 은행, 밤 등을 넣고 쪄내는 죽통밥은 그 자체로 향긋하고 건강한 밥이다. 대나무 통이 열을 머금으면서 밥알 하나하나에 은은한 대나무 향이 스민다. 김이 오르는 통 밥뚜껑을 열면, 순간 대숲의 향이 식탁 위로 피어오르는 듯하다.

떡갈비를 한입 베어 물고, 죽통밥을 한 숟갈 입에 넣으면 그 조합이 얼마나 완벽한지 새삼 놀랍다. 짭조름하면서도 달큰한 양념이 죽통밥의 고소함과 만나 밸런스를 이루고, 끝에는 숯향이 은은히 남는다. 여기에 담양식 나물 반찬, 간장게장, 된장찌개까지 곁들이면 한 상 차림이 완성된다. 단순히 배를 채우는 식사가 아니라, 담양이 품은 자연과 장인의 손맛을 함께 음미하는 한 끼다.

전통과 현대가 공존하는 맛의 길

오늘날 담양 거리에는 떡갈비 전문점이 줄지어 있다. 각기 다른 손맛과 비법을 자랑하지만, 공통점은 한결같이 ‘전통’이라는 뿌리를 잃지 않으려는 노력이다. 어떤 집은 현대적인 감각으로 한우 대신 오리를 사용하거나, 와인에 재운 고기를 구워 색다른 풍미를 내기도 한다. 하지만 이들 역시 기본은 ‘정성과 기다림’이라는 철학에서 출발한다.

한편 담양군에서는 매년 ‘떡갈비 축제’를 열어 지역 대표 음식으로 알리는 데 앞장서고 있다. 지역 농가와의 협력으로 한우 소비를 늘리고, 관광객들에게는 체험형 프로그램을 제공한다. 방문객들은 직접 고기를 다지고 간장 양념을 만들어 자신의 떡갈비를 구워볼 수 있는데, 이 과정을 통해 전통 음식이 단순한 과거의 유물이 아니라 ‘지속 가능한 문화유산’임을 깨닫게 된다.

고장의 향기를 닮은 음식

담양 떡갈비는 단지 한 끼 식사의 가치에 머물지 않는다. 이는 오랜 세월 동안 이어져온 ‘손맛의 유산’이자, 대나무의 고장 담양이 품은 인심의 상징이다. 정갈함과 세심함, 그리고 기다림이 이 음식의 핵심이다.

대숲의 바람이 불어오는 어느 봄날, 담양의 작은 골목길 한켠에서 참숯 연기가 피어오르고, 달콤한 양념 향이 코끝을 스친다. 그 앞에서 한입 떡갈비를 맛보면, 입 안에 퍼지는 것은 단순한 고기의 풍미가 아니다. 시간의 맛, 그리고 사람의 정성이 녹아든 진심의 맛이다. 담양 떡갈비는 그렇게 오늘도, 천천히 그러나 단단하게 우리 식탁 위에서 ‘전통의 현재형’으로 살아 숨 쉬고 있다.

모닝 와이드 ‘외국인의 한식로그’는 외국인의 시선을 통해 한식 맛집과 전통 식문화를 소개하는 SBS 아침 프로그램 속 맛집 코너다.

코너의 기본 콘셉트와 구조

‘외국인의 한식로그’는 제목 그대로 한국에 살거나 한국을 찾은 외국인이 주인공이 되어 자신만의 한식 경험을 기록하듯 풀어가는 형식이다. 평일 아침 SBS 모닝 와이드 3부 안에 배치되어, 시사·생활 정보 사이를 부드럽게 이어주는 휴먼 다큐형 맛집 코너의 역할을 맡는다. 한 회는 대개 하나의 지역과 한두 개의 음식에 집중하는데, 외국인 출연자가 그 동네를 걸으며 식당을 찾고, 사연 있는 식당 주인과 만나고, 실제로 음식을 맛보며 느낀 점을 자연스럽게 털어놓는 흐름으로 진행된다.

이 코너에서 가장 중요한 장치는 ‘외국인의 언어’와 ‘한국 음식’의 대비다. 한국 시청자에게 너무 익숙해 설명조차 생략하곤 하는 된장찌개, 비빔밥, 연잎밥 같은 음식들이 외국인의 눈에는 어떤 모양과 향, 그리고 식감으로 다가오는지를 구체적으로 잡아내며, 제작진은 이 반응을 자막과 내레이션으로 정리해 전달한다. 같은 한 상 차림이더라도 한국인에게는 ‘집밥의 정’으로 읽히지만, 외국인에겐 ‘처음 보는 건강식’ 혹은 ‘한 번도 맡아보지 못한 향’으로 받아들여지는 차이를 보여주는 게 이 코너의 핵심 미학이다.​​

연잎밥정식 편을 통해 본 전개 방식

양평 연잎밥정식이 소개된 회차는 이 코너의 특징을 잘 드러낸다. 제작진은 먼저 김이 모락모락 나는 연잎밥 한 상을 화면 가득 잡으며 ‘중년의 건강을 책임지는 힐링 밥상’이라는 키워드로 시청자의 관심을 끌어당긴다. 이어 외국인 출연자인 에밀리가 등장해, 연잎에 싸인 밥을 조심스럽게 풀어보며 향을 맡고, 밥알 하나하나에 밴 은은한 향에 놀라는 모습이 시청 포인트로 배치된다. 한국 시청자에겐 익숙한 “연잎 향이 배어 구수하다”는 표현도, 에밀리의 입을 빌리면 “숲속에서 밥을 먹는 느낌” 같은 새로운 이미지로 변주되면서 한식의 감각적 매력을 재해석하게 만든다.​

상차림 역시 단순한 ‘맛집 정보’가 아니라, 한국식 밥상 문화의 압축판으로 다뤄진다. 직접 담근 된장으로 끓인 찌개, 노릇하게 구운 생선, 제철 나물들이 상다리를 휘어지게 채우는 장면은 단순히 반찬의 종류를 나열하는 데 그치지 않고, “몸을 먼저 생각하는 밥상”이라는 내레이션과 외국인의 반응을 통해 건강성과 정성을 강조한다. 에밀리가 “이렇게 많은 반찬이 다 메인 요리 같다”고 말하는 대목은, 한국인에게는 너무 자연스러워 의식하지 못했던 ‘반찬 문화’가 얼마나 독특한지 다시 깨닫게 해 준다.​

외국인의 반응이 주는 의미

코너 제작 방향에서 가장 공들인 부분은 외국인의 반응을 단순 리액션이 아니라, 한식을 이해하는 해설로 활용하는 점이다. 예를 들어 비빔밥을 소개하는 장면에서는 고추장에 비비는 모습을 보고 “각각의 재료가 섞이면서 하나의 맛이 된다”는 외국인의 표현을 통해, 제작진은 비빔밥을 ‘조화와 공존의 상징’ 같은 의미로 풀어낸다. 된장찌개나 김치찌개처럼 강한 향과 맛을 가진 메뉴를 다룰 때는, 처음에는 낯설어하던 외국인이 한두 숟갈씩 먹으면서 점점 익숙해지고, 결국 ‘중독성 있다’고 표현하는 과정을 보여주며, 한식이 단번에 설득되는 음식이라기보다 ‘천천히 빠져드는 맛’이라는 메시지를 전달한다.​

또 한 가지 중요한 지점은 ‘현지화’에 대한 태도다. 해외에서 한식을 전파하는 사례를 다룬 에피소드에서는 중국인, 일본인 요리사들이 고추장의 매운맛은 살리되 단맛을 조금 더하거나, 날 것을 꺼리는 현지인의 입맛을 고려해 골뱅이 조림처럼 조리된 메뉴를 개발하는 장면이 등장한다. 이는 한식이 고정된 형태의 전통 음식이 아니라, 외국인의 아이디어와 입맛을 수용하며 계속 진화하는 ‘열린 음식’이라는 관점을 자연스럽게 보여준다. ‘외국인의 한식로그’는 이 지점을 활용해, 한식이 세계 속에서 어떻게 변주되고 있는지를 생활 밀착형 사례로 촘촘하게 쌓는다.

아침 시간대와 ‘힐링’ 정서

모닝 와이드라는 아침 시사·정보 프로그램 속에 이 코너가 자리한 이유도 분명하다. 출근 전 잠깐 TV를 켜놓은 시청자 입장에서, 과한 자극보다는 부담 없이 볼 수 있는 ‘힐링 먹방’이 필요하다. 연잎밥정식처럼 속 편한 건강식, 직접 담근 된장과 제철 나물을 강조하는 밥상은, 나이가 들수록 소화가 잘 되고 속이 편한 음식을 찾는 시청자의 공감을 크게 자극한다. 여기에 외국인이 감탄하는 장면이 더해지면서, 시청자는 ‘우리가 매일 먹는 밥상이 이렇게 매력적인 것이었나’라는 재발견의 즐거움을 얻게 된다.

이러한 ‘일상 재발견’의 정서는 코로나 이후 건강과 로컬에 대한 관심이 커진 방송 트렌드와도 맞닿아 있다. 단순히 유명 맛집을 찾아가 폭식하는 포맷이 아니라, 한 끼의 밥상에 담긴 정성과 세월, 그리고 그 음식을 처음 접하는 외국인의 솔직한 반응을 차분히 따라가며 감정선을 쌓는다. 덕분에 ‘외국인의 한식로그’는 아침 식탁의 풍경과 자연스럽게 이어지는 콘텐츠로 자리 잡는다.

한식 세계화 콘텐츠로서의 의의

‘외국인의 한식로그’는 표면적으로는 맛집 소개 코너지만, 실제로는 한식 세계화를 다루는 다큐멘터리의 축소판에 가깝다. 외국인의 얼굴과 언어를 전면에 내세워, 한국 음식의 매력을 제3자의 목소리로 증명하는 방식은 국내 시청자에게는 자부심을, 해외 시청자에게는 호기심을 동시에 자극한다. 또한 해외 한식당에서 현지인 요리사가 고추장과 김을 활용해 새로운 메뉴를 개발하는 장면은, 한식이 다른 문화와의 결합을 통해 더 풍부한 스펙트럼을 만들어낼 수 있다는 가능성을 보여준다.​

이때 중요한 것은 ‘한식의 본질’을 놓치지 않는 균형이다. 코너는 현지인의 입맛에 맞춘 변형을 소개하면서도, 된장·김치·고추장처럼 한국 고유의 발효 식재료와 밥·국·반찬으로 구성된 한 상 차림의 기본 골격을 반복해서 보여준다. 즉, 외국인의 시선으로 바라본 한식의 다양성과 변화를 기록하면서도, 그 바탕에 깔린 한국식 식문화의 뿌리를 시청자의 눈에 자연스럽게 각인시키는 것이다. 이런 점에서 ‘외국인의 한식로그’는 단순한 아침 예능 코너를 넘어, 한국인의 밥상과 정체성을 재확인하게 만드는 작지만 의미 있는 아카이브라 할 수 있다.​

김포에는 아직 ‘마술 공연·체험’에 초점이 맞춰진 공간이지만, 카페와 비슷한 느낌으로 이용할 수 있는 마술 콘셉트 공간들이 하나둘씩 생겨나고 있습니다. 여기서는 대표적으로 온라인에서 가장 자주 언급되는 ‘페리 마법의 방’을 중심으로, 이를 ‘마술 카페’에 준하는 공간으로 보고 2000자 분량으로 풀어 설명해 보겠습니다.

마술과 일상이 만나는 김포의 작은 공간

김포 한강 신도시 주변은 대단지 아파트와 상가가 빠르게 들어서면서 프랜차이즈 위주의 카페 풍경이 익숙한 동네입니다. 그러다 보니, 특별한 콘셉트로 기억에 남는 공간을 찾기가 생각보다 쉽지 않은데, 그 공백을 메우듯 등장한 곳이 바로 ‘페리 마법의 방’입니다. 이곳은 겉으로 보면 일반 상가 건물 안에 있는 작은 교습소나 공방처럼 보이지만, 문을 열고 들어서는 순간부터 마술 도구, 카드, 소품이 시선을 빼앗으며 마치 아이들이 상상하던 비밀 아지트에 들어온 듯한 기분을 주는 마법 체험 공간입니다. 정식으로는 유아·초등생을 위한 프리미엄 마술 체험소로 분류되지만, 부모 입장에서는 아이와 함께 머물며 차를 마시고 쉬어가는 일종의 마술 테마 카페처럼 느껴지기도 합니다.

‘페리 마법의 방’이 만드는 경험의 구조

페리 마법의 방의 핵심은 단순한 마술 쇼 관람이 아니라, 직접 배워 보고 만져보고 시도해보는 체험형 커리큘럼입니다. 일정 시간 동안 아이들은 마술사 페리에게 기본적인 도구 사용법, 관객의 시선을 끄는 방법, 간단한 연출을 배우면서 자연스럽게 ‘무대에 선 자신’을 상상하게 됩니다. 특히 원데이 클래스와 정규반이 공존하는 구조라, 한 번의 체험으로 끝낼 수도 있고, 흥미를 느끼면 꾸준히 다니며 실력을 쌓을 수도 있다는 점이 학원과 카페, 두 성격을 동시에 갖게 만드는 지점입니다. 유아 5–7세를 겨냥한 마법 동화 체험 프로그램도 별도로 운영되는데, 동화 속 이야기를 따라가며 마술을 접하게 구성해 단순 기술 습득이 아니라 상상력·언어 표현·자신감까지 함께 자극하는 방향으로 설계되어 있습니다.

카페 같은 동네 마술 아지트

이 공간을 ‘카페’라고 부를 수 있는 가장 큰 이유는, 아이가 마술을 배우는 동안 부모는 옆에서 편안히 앉아 쉬며, 사진을 찍고, 때로는 수업을 지켜보며 함께 이야깃거리를 쌓는 구조에 있습니다. 김포 운양동의 상가 건물 안에 자리한 만큼 주차가 가능하고, 인근에 영화관(CGV) 등 다른 실내 데이트·가족 코스와도 자연스럽게 묶을 수 있어, 주말 일정 짤 때 ‘카페 겸 체험 공간’으로 넣기 좋습니다. 일반 카페처럼 마음 내키는 시간에 들어가 커피를 시키는 형태는 아니지만, 정해진 시간 동안 특정 프로그램을 예약해 즐긴다는 점에서, ‘경험을 마신다’는 쪽에 더 가까운 콘셉트라고 볼 수 있습니다. 특히 마술을 좋아하지만 어디서 배워야 할지 막막했던 아이들이나, 평범한 카페 놀이에 지루해진 가족에게는 일종의 테마 카페처럼 느껴지는 지점이 분명합니다.

마술사가 있는 동네의 의미

도시 한켠에 마술을 직업으로 삼은 어른이 상주하고, 그가 만든 공간에 아이들이 모여든다는 것은 지역 문화의 결을 바꾸는 일입니다. 김포처럼 서울과 가까운 베드타운형 도시에서, 여가 문화는 대개 쇼핑몰·프랜차이즈 카페·대형 영화관에 집중되기 쉬운데, 페리 마법의 방 같은 소규모 이색 공간은 동네 안에서 ‘이야기’를 생산하고 축적해 나가는 거점에 가깝습니다. 마술을 배우러 왔다가 친구를 사귀고, 무대에 서는 경험을 하고, 부모는 그 과정을 지켜보며 아이의 새로운 면을 발견하게 되니, 이 공간을 한 번 다녀온 뒤에는 단순한 학원이라기보다 ‘추억이 깃든 카페 같은 장소’로 기억하게 됩니다. 경제적으로 보더라도, 체험형 콘텐츠는 단순 음료 판매보다 부가가치가 높고, 재방문 비율도 더 크기 때문에 김포 지역 자영업 생태계 안에서 새로운 모델을 보여준다는 점에서 의미가 있습니다.

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창고 같은 외관, 샹들리에가 쏟아지는 내부

자유로를 타고 북쪽으로 달리다 파주 출판단지 인근 허허벌판에 가까운 서패동 일대를 지나면, 어색할 만큼 휑한 창고 지대 한가운데 어울리지 않는 건물이 하나 서 있다. 멀리서 봤을 때 첫인상은 ‘정육식당 겸 연회장’쯤이다. 투박한 컨테이너형 외관, 간판에는 한우·소고기와 함께 ‘부런치’라는 다소 엇박자의 단어가 적혀 있다. 지나치던 운전자가 그냥 창고쯤으로 오해하고 지나가도 전혀 이상하지 않을 법한, 일부러 힘을 뺀 외관이다.

하지만 자동문이 열리는 순간 이야기는 달라진다. 한 걸음만 안으로 들어서면 공장 창고의 잔상은 순식간에 지워지고, 눈앞에는 고급 경양식 레스토랑을 연상시키는 공간이 펼쳐진다. 높은 천장에서는 화려한 샹들리에가 내려오고, 짙은 갈색 벽과 파란색 커튼, 광이 나는 테이블과 빈티지 소품이 어우러져 묘하게 비현실적인 장면을 만든다. 드라마 ‘도깨비’에 나올 법한 인테리어라는 표현이 과장이 아니라는 후기도 심심찮게 보인다. 바깥의 컨테이너 이미지를 기억하는 손님일수록, 이 간극에서 오는 감정은 놀람을 넘어 약간의 쾌감으로까지 변한다.

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한우·스테이크 ‘부런치’가 만드는 식탁 위의 반전

만수옥이 스스로를 한우·소고기 ‘부런치’ 레스토랑이라 소개하는 것도, 그 반전 서사를 완성하는 장치다. 간판만 보면 국밥이나 수육을 떠올리기 쉽지만, 실제 테이블 위에 오르는 것은 한우 스테이크와 경양식 스타일 코스, 와인을 곁들일 수 있는 서양식 플레이트들이다. 두툼한 한우 스테이크와 함께 나오는 가니시, 정갈하게 구성이 짜인 코스 메뉴, 널찍한 접시에 여백을 살린 플레이팅은 ‘창고형’ 이미지와 또 한 번의 대비를 이룬다.

맛에 대한 평가는 대체로 “분위기에 비해 평타 이상”이라는 쪽과 “가격을 고려하면 무난하다”는 의견이 함께 공존한다. 인스타그래머블한 공간을 먼저 찾는 이들에게는 이미 인테리어와 콘셉트만으로도 방문 명분이 충분하고, 가족 모임이나 기념일을 준비하는 이들에게는 한우 중심의 안정적인 메뉴 구성이 선택의 부담을 줄여 준다. 예약이 필수에 가깝다는 이야기 역시, 이곳이 단순한 ‘사진 맛집’을 넘어 실제 수요를 확보하고 있다는 방증이다.

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화장실까지 ‘디테일의 반전’을 완성하는 공간 설계

만수옥을 이야기할 때 빠지지 않는 대목이 바로 화장실이다. 외관만 보면 간이 화장실을 떠올리기 쉽지만, 실제로 문을 열고 들어가면 호텔급 파우더룸에 가까운 공간이 기다린다. 넉넉하게 비치된 핸드타월, 고급 비누와 어메니티, 고기를 먹고 난 뒤 입을 상쾌하게 해 줄 치약 코팅 칫솔, 가글 등 세심하게 채운 물품들이 눈에 띈다. 심지어 옷에 밴 냄새를 빼 줄 스타일러까지 갖춰져 있다는 후기도 있어, ‘화장실 맛집’이라는 다소 엉뚱한 수식어가 붙는 것도 무리가 아니다.

테이블 배치 역시 콘셉트와 실용성을 동시에 잡으려 한 흔적이 읽힌다. 사회적 거리두기 시기에 더 주목을 받았던 것처럼, 테이블 간 간격을 넓게 두고, 일부 좌석은 유리 칸막이로 구획해 프라이빗한 분위기를 살렸다. 저녁이 되면 어두운 주변 환경 덕분에 실내의 조명과 샹들리에가 더 극적으로 부각되고, 창 너머로 보이는 어둠이 오히려 레스토랑 내부의 온도와 대비를 이루면서 또 하나의 장치처럼 작동한다.

모닝 와이드는 SBS를 대표하는 아침 뉴스·시사·생활정보를 아우르는 장수 모닝쇼 브랜드로, 1990년대 초반부터 지금까지 이어져 온 한국식 모닝 와이드 쇼의 전형이라고 할 수 있다. 단순 뉴스가 아니라 시사, 생활 정보, 연예, 글로벌 이슈까지 섞어 ‘뉴스를 섞은 인포테인먼트’라는 독특한 아침 시간대 포맷을 구축했다.namu+2

프로그램 개요와 편성 구조

SBS 모닝와이드는 현재 월요일부터 토요일까지 오전 6시 정각에 시작하는 아침 종합 뉴스·생방송 교양 정보 프로그램이다. 기본적으로 1·2부는 ‘아침 종합뉴스’ 성격이 강하고, 3부는 스튜디오 톤과 구성에서 좀 더 시사·생활 정보 중심의 매거진형 코너로 꾸며지는 형태로 운용된다. 1·2부는 굵직한 속보와 정치·경제·사회 뉴스를 빠르게 정리해 주는 정통 뉴스쇼에 가깝고, 3부는 블랙박스 영상, 생활 밀착형 정보, 화제성 인물·사건을 다루는 시사 정보쇼로 톤 앤 매너가 상대적으로 가볍다.wikipedia+3

최근 편성 기준으로 1부는 월~토 오전 6시에 시작하며, SBS 뉴스 사이트에서 별도 페이지로 다시보기 서비스가 제공될 만큼 ‘뉴스 프로그램’ 정체성이 분명하다. 3부는 평일 오전 7시 40분 전후에 방송되는 아침 시사 정보 프로그램으로 분리돼, TV뿐 아니라 SBS uTV와 유튜브 채널에서도 동시에 중계되는 멀티 플랫폼 구조를 취하고 있다. 이는 출근 전 시청자뿐 아니라 모바일·온라인 이용자까지 겨냥한 확장 전략으로 볼 수 있다.sbs.co+3

역사와 브랜드 진화 과정

모닝와이드의 뿌리는 SBS 개국과 함께 시작된 아침 프로그램 《출발! 서울의 아침》까지 거슬러 올라간다. 1991년 12월 10일 첫 방송된 이 프로그램은 단순 뉴스 나열이 아니라 아침 뉴스에 생활 정보와 시사 요소를 결합한 형식으로, 당시로서는 새로운 시도로 평가받았다. 이후 1994년 10월 24일 평일 방송이 《생방송 출발 새아침》으로 바뀌고, 1995년 2월에는 주말까지 타이틀을 통일하면서 본격적인 장기 아침 브랜드 수립을 위한 전단계가 마련됐다.[ko.wikipedia]​

1995년 4월 17일, 프로그램 명칭이 《출발! 모닝와이드》로 개편되며 지금의 브랜드 핵심인 ‘모닝와이드’라는 이름이 정식 출범한다. 2001년 2월 5일에는 《생방송 모닝와이드》로 타이틀을 바꾸어 생방송성을 강조했고, 2007년 6월 18일 다시 《출발! 모닝와이드》라는 이름으로 회귀하며 브랜드 연속성을 유지했다. 2012년 10월 29일부터는 현재 사용 중인 《SBS 모닝와이드》라는 공식 명칭이 확정됐는데, 이는 SBS 뉴스·교양 브랜드 체계 안에서 모닝와이드를 분명히 위치시키려는 정리 작업으로 해석할 수 있다.wikipedia+1

포맷 측면에서도 여러 차례 개편이 있었다. 1998년 봄 개편을 기점으로 1·2부와 3부가 포맷과 진행자 모두 분리되면서, 아침 종합뉴스와 교양 파트가 다른 스튜디오에서 진행되는 이원 구조가 만들어졌다. 2011년 3월 개편 때는 토요일 1·2부가 아침 종합뉴스로 개편되었다가, 2014년 7월 개편에서 평일·토요일 1·2부를 다시 뉴스 형식으로 통합하는 등 ‘뉴스 vs 시사·교양’ 비중을 놓고 지속적인 미세조정이 이어졌다. 토요일 3부는 《오감만족 토요일》이라는 부제까지 붙여 차별화된 주말용 정보쇼 색깔을 강조했던 시기도 있었다.namu+1

포맷과 코너 구성의 특징

모닝와이드의 가장 큰 특징은 ‘뉴스와 교양의 혼합’이라는 점이다. 미국 ABC의 《굿모닝 아메리카》, NBC의 《투데이》 같은 모닝쇼와 일본식 ‘와이드 쇼’ 포맷을 동시에 참고해, 한국 지상파에서는 보기 드물었던 아침 와이드 쇼 형태를 구현했다는 점이 여러 자료에서 언급된다. 이런 영향으로 헤드라인 뉴스, 속보, 정치·경제 이슈를 다루는 전통적 뉴스 세그먼트와, 생활 밀착형 정보·연예·문화·해외 토픽을 엮는 정보 코너가 한 프로그램 안에서 공존한다.namu+1

SBS·팟캐스트·포털 소개를 종합하면 모닝와이드는 국내외 곳곳에서 일어나는 흥미로운 화제와 사회적 이슈를 발굴하고, 실생활에 필요한 정보를 ‘품격 있게’ 소개하는 아침 종합 정보 매거진이라는 포지셔닝을 취한다. 1부와 2부에서는 뉴스·스포츠·경제 요약, 국제 브리핑, 간단한 생활 정보 등으로 시청자의 ‘하루 준비’를 돕는 기능이 강하고, 3부에서는 블랙박스로 본 세상, 각종 기획 리포트, 연예·문화 코너 등 화제성과 시청 흡입력을 높이는 콘텐츠에 비중을 두는 경향이 크다.nate+4

실제 편성 예를 보면, 과거 2부에는 ‘뉴스’, ‘5분 경제’, ‘인터넷 톡톡’, ‘굿모닝 연예’, ‘이 시각 세계’ 같은 짧고 분절된 코너들이 모자이크처럼 배치돼 있었다. 3부는 진행자 조정식, 이혜승 체제 당시 ‘눈길 가는 소식’을 기본 틀로 두고, 요일별로 ‘블랙박스로 본 세상’(월·화), ‘김소형의 해독수’(수), ‘간밤의 TV연예’(목) 등 기획 코너를 붙이는 형식을 취했다. 이런 구조는 아침 시간대 시청자의 짧은 체류 시간과 산만한 주의를 고려해, 짧은 호흡의 코너들을 연속 편성하는 전략으로 이해할 수 있다.sbs.co+3

진행자와 제작 방식

모닝와이드는 시기별로 다양한 앵커·아나운서·기상캐스터·전문가 패널이 거쳐 간 프로그램이다. 최근 정보에 따르면 1부 기준으로 평일에는 박찬근, 김가현 아나운서가, 주말에는 정구희, 유수환 아나운서가 진행을 맡고 있어, 뉴스와 정보 전달에 적합한 안정적인 얼굴들을 내세우고 있다. 과거에는 1·2부 진행자로 김용태, 이윤아 등이 참여해 뉴스와 코너를 함께 소화했고, 3부에는 김주우, 최혜림, 이후 조정식, 이혜승 등 상대적으로 예능·교양 친화적인 진행자가 배치되는 경향이 있었다.news.sbs.co+5

제작 측면에서 모닝와이드는 생방송 스튜디오 진행과 VCR 리포트, 현장 연결을 혼합하는 방식이다. 뉴스 파트는 SBS 뉴스국의 취재·편집 인력을 바탕으로 하고, 시사·생활 정보 파트는 교양·정보 프로그램 제작진이 참여하는 구조로 알려져 ‘뉴스-교양 융합형’ 제작 시스템을 갖추고 있다. 특히 3부는 유튜브와 유·무선 플랫폼 동시 송출을 염두에 두고 구성되기 때문에, 화면 구성·그래픽·제목 선정 등에서 온라인 클립 소비를 고려한 스타일이 강화되고 있다.namu+5

주요 정보 요소 정리

구분	내용
방송사	SBS TV (SBS uTV, 유튜브 동시 중계 포함)wikipedia+1
성격	아침 종합 뉴스·시사·생활 정보·인포테인먼트 프로그램namu+1
편성 시간	평일·토요일 오전 6시 시작, 1·2부 뉴스 + 3부 시사 정보쇼 구조wikipedia+2
현재 공식 명칭	SBS 모닝와이드 (2012년 10월 29일부터)[ko.wikipedia]​
브랜드 기원	《출발! 서울의 아침》(1991.12.10 첫 방송)에서 출발[ko.wikipedia]​
형식적 특징	미국 모닝쇼·일본 와이드 쇼 포맷을 참고한 ‘모닝 와이드 쇼’[namu]​
최근 1부 진행	평일: 박찬근·김가현 / 주말: 정구희·유수환[news.sbs.co]​

한국 아침 방송에서의 의미

모닝와이드는 KBS와 MBC가 상대적으로 전통적 뉴스 중심 아침 방송을 유지하던 시기부터 ‘뉴스+정보+와이드 쇼’형 포맷을 실험하며, 한국 지상파의 아침 시간대를 다층화하는 데 중요한 역할을 했다. 나무위키·백과사전류 자료에서도, 미국·일본의 모닝쇼 형식을 한국식으로 변용해 ‘모닝 와이드 쇼’라는 새로운 유형을 선보인 점이 당대에 화제가 됐다고 평가한다. 생활 밀착형 정보와 사회적 이슈, 연예·문화, 교통·날씨를 묶어 ‘하루를 여는 인포테인먼트 패키지’로 제시한 것이 핵심이다.sbs.co+3

또한 팟캐스트·온라인 다시보기 등으로 3부 콘텐츠가 별도 오디오·영상 클립으로 소비되면서, 아침 방송이 더 이상 TV 수상기에만 묶여 있지 않다는 변화를 보여주는 사례이기도 하다. 이런 멀티 플랫폼 확장은 출근길 지하철·버스에서 이어폰으로 ‘모닝와이드 3부’를 듣거나, 출근 후 PC·모바일로 다시보기 클립을 보는 등 새로운 소비 패턴을 견인했다는 점에서 의미가 크다.podcasts.apple+3

칼국수는 그릇 한가운데에서 김이 모락모락 피어 오르는 순간, 단순한 면 요리를 넘어 한국인의 정서와 기억을 한 번에 소환하는 음식입니다. 이 한 그릇에는 밀가루와 국물, 칼 자국뿐 아니라 전쟁·구호물자·도시의 성장·가정의 풍경까지 여러 층위의 이야기가 겹겹이 쌓여 있습니다. 아래에서는 칼국수의 역사와 어원, 조리법과 맛의 포인트, 지역별·종류별 특징, 그리고 현대적 의미까지 3000자 이상으로 세밀하게 풀어 보겠습니다.hansik+4

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1. 이름과 개념: ‘칼로 만든 국수’라는 뜻

칼국수라는 이름은 말 그대로 ‘칼로 썬 국수’라는 뜻입니다. 보통 국수는 반죽을 틀에 넣고 구멍 사이로 밀어내거나 기계로 뽑아 만드는 것이 일반적인데, 칼국수는 넓게 민 반죽을 겹겹이 접어 부엌칼로 일정한 폭으로 썰어 만드는 것이 특징입니다. 이 차이가 바로 칼국수를 다른 면 요리와 구분 짓는 핵심적인 정체성입니다.namu+1[youtube]​

또 하나 중요한 점은, 칼국수가 단순히 제조 방식만을 지칭하는 말이 아니라는 점입니다. 칼로 썰어 만든 면을 뜨거운 국물에 넣고 끓여 먹는 탕면 형태까지 포함해서 부르는 말이기에, ‘칼로 썰었지만 비빔으로 먹는 면’은 보통 칼국수라고 부르지 않습니다. 즉 ‘칼로 썰어 만든 수제면’과 ‘국물 요리’라는 두 요소가 함께 충족될 때 비로소 칼국수라는 이름이 완성됩니다.sfood.tistory+1

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2. 역사와 기원: 궁중의 절면에서 서민 음식까지

문헌상 칼국수와 유사한 면 요리가 등장하는 것은 조선 시대까지 거슬러 올라갑니다. 1607년에 집필된 조선 시대 요리서인 ‘규곤시의방’에는 ‘절면(切麵)’이라는 음식이 등장하는데, 메밀을 사용한 이 절면이 오늘날 칼국수의 직접적인 조상으로 많이 언급됩니다. ‘절면’이라는 한자 자체가 ‘칼로 썬 면’이라는 뜻이어서, 이름과 조리 방식, 형태가 현재의 칼국수와 긴밀하게 연결되어 있습니다.a-ha+2

다만 이 시기까지의 절면과 국수는 서민 음식이라기보다 왕실·양반가의 잔치 음식 혹은 귀한 대접용 요리에 가까웠던 것으로 추정됩니다. 밀은 우리나라에서 북방 한계선이 충청도 근방을 넘지 못할 정도로 재배가 제한적이었고, 쌀보다도 생산량이 적고 귀했던 탓에 밀가루 자체가 흔한 재료가 아니었습니다. 이 때문에 칼국수 계열의 면 요리는 오랜 기간 ‘특별한 날에 먹는 귀한 음식’의 성격이 강했습니다.naver+3

칼국수가 지금 같은 의미의 ‘서민 음식’으로 자리를 잡은 것은 한국전쟁 이후입니다. 6·25 전쟁 이후 미국에서 대량의 밀가루가 구호품으로 들어오면서 밀가루의 공급이 폭발적으로 늘었고, 정부의 혼·분식 장려 정책까지 더해지며 ‘밀가루를 이용한 한 끼’가 전국적으로 보급되었습니다. 이 시기 수제비와 함께 칼국수는 집집마다 손쉽게 만들 수 있는, 가격이 저렴하면서도 배부른 한 끼로 자리 잡습니다.ncms.nculture+3

특히 철도 교통의 요지였던 대전은 구호물자와 밀가루가 집산되던 곳이었고, 이 흐름 속에서 대전역 주변을 중심으로 값싸고 푸짐한 칼국수집들이 하나둘 생겨나기 시작합니다. 이후 대전은 전국적으로 ‘칼국수 도시’라는 이미지를 갖게 되었고, 칼국수 축제까지 열릴 정도로 지역 정체성의 한 축으로 부상했습니다. 이렇게 보면 칼국수의 대중화 과정에는 전쟁, 구호물자, 교통망이라는 근현대사의 요소들이 복합적으로 작용했다고 할 수 있습니다.joongang+3

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3. 재료와 조리: 밀·물·소금, 그리고 손맛

칼국수 면의 기본 재료는 밀가루와 물, 소금입니다. 여기에 달걀을 약간 풀어 넣어 탄력과 색을 더하거나, 콩가루·메밀가루를 일정 비율 섞어 고소함과 질감을 살리기도 합니다. 안동을 비롯한 경북 북부 지역에서는 밀가루에 콩가루를 섞어 반죽하는 방식이 전통적으로 전해 내려오는데, 이 경우 면에서 고소한 향과 함께 약간 투박한 질감이 느껴지는 것이 특징입니다.hansik+2

반죽 과정에서 가장 중요한 것은 글루텐 형성 정도입니다. 물의 양이 너무 많으면 반죽이 질어 면이 쉽게 끊어지고, 너무 적으면 밀기가 부족해 부서지기 쉽습니다. 충분히 치대어 글루텐을 형성한 뒤 비닐이나 덮개로 싸서 숙성시키면, 반죽이 안정되면서 탄력과 쫄깃함이 살아납니다. 숙성 시간은 집집마다, 업장마다 다르지만 최소 30분에서 수 시간에 이르는 경우도 많습니다.namu+1

숙성된 반죽은 밀대로 넓게 밀어 평균 2~3mm 정도 두께로 만든 뒤, 겹겹이 접어서 칼로 일정한 폭으로 썰어 냅니다. 이때 면발의 넓이와 두께는 지역, 국물, 개인 취향에 따라 달라지는데, 해산물 베이스의 전라도식 칼국수는 비교적 두껍게 써는 경우가 많고, 사골·닭육수 베이스의 경기도·중부권 칼국수는 상대적으로 얇게 써는 편입니다. 이런 차이는 국물과 면이 서로 만나 완성되는 최종 식감과 맛을 고려한 선택입니다.blog.pulmuone+2

면을 썰어 낸 후에는 덧가루를 적당히 털어내고, 일부는 냉장 또는 냉동 보관하여 사용하기도 합니다. 그러나 많은 노포들은 당일 반죽·당일 판매를 원칙으로 하며, 밀가루가 숙성되면서 나는 은은한 향과 갓 썬 면발의 탄력을 칼국수의 핵심 경쟁력으로 삼습니다. 이런 의미에서 칼국수는 여전히 ‘손맛’의 비중이 매우 큰 음식으로 인식됩니다.stammtisch1tag.tistory+2

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4. 국물과 고명: 육수의 결, 그리고 풍성함

칼국수의 맛을 결정하는 또 하나의 축은 국물입니다. 한국에서 대중적으로 사랑받는 칼국수 국물은 크게 멸치·해산물 베이스, 닭·사골 등 육류 베이스, 그리고 그 외 특수한 베이스로 나눌 수 있습니다.[youtube]​sfood.tistory+2

멸치·다시마 베이스 국물은 가장 널리 보급된 방식으로, 멸치·디포리·다시마·무·양파 등을 넣고 우려내 개운하고 깔끔한 맛을 냅니다. 여기에 바지락·홍합·조개 등을 함께 넣으면 시원함이 배가되고, 전라도식 바지락칼국수처럼 조개껍데기가 그릇 가득 담긴 형태는 ‘해장용’ 혹은 ‘바다 향이 살아 있는 칼국수’의 대표 이미지가 되었습니다.sfood.tistory+2[youtube]​

육류 베이스 중에서는 닭칼국수와 사골칼국수가 대표적입니다. 닭칼국수는 닭을 통째로 넣고 푹 고아 낸 뒤, 고기는 결대로 찢어 고명으로 올리고 육수에는 마늘·파·후추 등을 더해 깊은 맛을 내는 방식이 일반적입니다. 사골칼국수는 곰탕과 칼국수가 만난 형태로, 진한 흰 국물에 얇게 썬 면이 들어가 묵직하고 고소한 풍미를 자랑합니다. 이런 육류 베이스 칼국수는 주로 겨울철 몸을 덥히는 보양식 이미지와 연결되곤 합니다.youtube+1stammtisch1tag.tistory+2

고명 역시 칼국수의 성격을 결정합니다. 애호박·감자·당근·대파·팽이버섯·느타리버섯 등이 대표적인 재료로, 지역과 업장에 따라 김가루·김치·부추·들깨가루 등을 더해 개성을 드러냅니다. 들깨칼국수처럼 아예 들깨가루를 듬뿍 풀어 고소함을 전면에 내세운 스타일도 있는데, 이 경우 국물의 점도가 높아지고 영양 면에서도 단백질과 지방이 크게 늘어납니다.hansik+2

무엇보다 중요한 것은 면과 국물이 ‘같이 완성되는’ 조리 과정입니다. 끓는 육수에 바로 생면을 넣어 끓이면 면에서 전분이 나오면서 국물에 자연스러운 농도와 부드러움이 생기는데, 이 전분의 농도를 어떻게 조절하느냐가 집집마다의 기술입니다. 어떤 집은 따로 면을 삶아 헹군 뒤 육수에 합치며, 어떤 집은 마지막까지 한 냄비에서 전분을 충분히 우려내 국물의 농밀함을 강조합니다.[youtube]​[namu]​

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5. 종류와 지역성: 멸치·바지락·닭, 그리고 3대·5대 칼국수

한국에서 많이 언급되는 ‘대표 칼국수’로는 멸치칼국수, 닭칼국수, 사골칼국수 등이 먼저 꼽히며 이를 ‘3대 칼국수’로 부르기도 합니다. 여기에 바지락칼국수, 버섯칼국수 등을 더해 ‘5대 칼국수’라는 표현을 쓰기도 하는데, 이는 어디까지나 관습적·홍보용 분류에 가깝습니다.namu+1[youtube]​

멸치칼국수는 가장 서민적이고 보편적인 양상을 띱니다. 국물은 가벼우면서도 감칠맛이 분명하고, 김치 한 접시와 함께 먹었을 때 ‘매일 먹어도 질리지 않을 것 같은 맛’이라는 평가를 받습니다. 바지락칼국수는 멸치 베이스에 바지락을 더하거나, 바지락만을 주재료로 사용해 바다의 향을 강조하는 것이 특징입니다.stammtisch1tag.tistory+2

닭칼국수는 냄비 한가득 닭고기 살과 면이 어우러져 ‘닭 한 마리 칼국수’ 형태로 발전하기도 했습니다. 서울·경기 일대에서는 닭한마리집에서 마지막 코스로 칼국수를 넣어 먹는 문화가 자리 잡았고, 이는 소주·맥주와 함께 먹는 회식 문화와도 결합하여 하나의 외식 카테고리로 확장되었습니다. 사골칼국수는 곰탕집이나 설렁탕집에서 점심 메뉴로 함께 제공되는 형태로 많이 등장하며, 진한 육수와 얇은 면이 어우러져 포만감과 안정감을 주는 한 끼로 인식됩니다.weekly.khan+3

이 외에도 들깨칼국수, 팥칼국수, 연(연근)칼국수, 버섯칼국수 등 수많은 변주가 존재합니다. 팥칼국수는 달지 않은 팥죽에 칼국수 면을 넣어 겨울철 별미로 즐기는 경우가 많고, 버섯칼국수는 느타리·팽이·표고 등 다양한 버섯을 넣어 향과 식감을 동시에 잡는 방식으로 발전했습니다. 현대에 들어서는 크림소스·카레·된장·고추장 등을 베이스로 한 퓨전 칼국수도 등장해, ‘칼로 썬 면’이라는 형식 위에 동서양의 소스와 재료가 올라가는 실험이 활발히 이뤄지고 있습니다.naver+4

지역적으로 보면 전라도는 해산물 중심, 강원·경북 북부는 메밀·콩가루 혼합 면, 경기·충청권은 닭·사골 등 육류 베이스 국물의 이미지가 강합니다. 대전은 앞서 언급했듯 ‘칼국수 도시’라는 상징성을 띠며, 부산·울산·경남 일대에서도 항구 도시의 특성을 살린 해산물 칼국수가 각 지역 시장을 중심으로 발달해 있습니다.blog.naver+5

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6. 서민성, 계절성, 그리고 3000원 칼국수의 의미

칼국수는 전쟁 이후 밀가루가 보급되면서 ‘저렴하면서도 배부른 한 끼’의 대명사가 되었습니다. 재료가 단순하고 조리법이 비교적 간단하여, 큰 솥 하나와 넉넉한 면만 있으면 여러 사람을 동시에 먹일 수 있다는 점에서 서민적인 식당과 시장 통의 풍경과도 잘 맞아떨어졌습니다.ncms.nculture+4

비 오는 날, 눈 오는 날 떠오르는 음식으로 칼국수가 자주 언급되는 것도 흥미롭습니다. 뜨거운 김이 솟아오르는 국물과 잔잔하게 퍼지는 밀가루 향, 그리고 김치 혹은 열무김치와 함께 조용히 후루룩 넘기는 동작은 많은 사람들에게 어린 시절의 기억, 가족과 함께 먹던 식탁을 떠올리게 합니다. 이처럼 칼국수는 단순히 허기를 채우는 음식을 넘어 ‘정서적 안식’을 제공하는 음식으로 자리 잡았습니다.naver+2

한편, 3000원대 칼국수는 오늘날 물가 수준에서 ‘믿기 어려운 가격’으로 화제가 되곤 합니다. 부산·서울·지방 시장통 곳곳에는 여전히 3000원 안팎의 칼국수집이 존재하며, 이들 가게는 푸짐한 양과 성실한 한 그릇으로 지역 주민들의 생활 물가를 버텨주는 상징 같은 존재로 인식됩니다. 방송 프로그램에서도 ‘단돈 3000원에 푸짐한 칼국수’라는 콘셉트로 여러 번 소개될 정도로 사회적 관심이 큽니다.youtube+1[blog.naver]​

이 가격대의 칼국수는 단순히 싸다는 의미를 넘어, 한 그릇의 따뜻한 음식이 여전히 누구에게나 열려 있어야 한다는 어떤 가치를 담고 있는 듯 보입니다. 식당 주인의 노동과 원가 부담을 떠올리게 되는 것도 사실이지만, 그래서 더더욱 “언제까지 이 가격으로 버틸 수 있을까”라는 안타까움과 감사함이 동시에 담긴 시선이 존재합니다. 칼국수 한 그릇의 가격은 그렇게 한국 사회의 물가, 자영업 현실, 서민 생활의 온도를 보여주는 작은 지표가 되기도 합니다.blog.naver+2[youtube]​

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7. 오늘날의 칼국수: 퓨전, 브랜드, 그리고 정체성

오늘날 칼국수는 전통적인 시장통 노포에서부터 프랜차이즈·브랜드 레스토랑, 퓨전 전문점에 이르기까지 다양한 형태로 소비되고 있습니다. 멸치·바지락·닭·사골 같은 정통 스타일을 유지하면서도, 트러플 오일·크림소스·토마토 베이스·치즈 토핑 등을 더한 ‘파스타형 칼국수’, 일본식 우동과 교차하는 메뉴들도 등장하고 있습니다.weekly.khan+2

또한 냉동 반제품·건면·생면 제품으로 유통되는 칼국수 면은 집에서도 쉽게 조리할 수 있는 형태로 자리 잡았습니다. 소비자는 육수 베이스와 고명을 취향대로 만들어 자신만의 ‘커스텀 칼국수’를 구성할 수 있고, 유튜브·블로그 등을 통해 집에서도 맛집 퀄리티에 가까운 칼국수를 끓이는 노하우가 폭넓게 공유되고 있습니다.blog.pulmuone+1[youtube]​

그럼에도 불구하고 많은 사람들은 여전히 ‘시장 골목 깊숙한 곳, 김 서린 유리창 너머의 칼국수집’을 칼국수의 원형에 가까운 이미지로 기억합니다. 오래된 나무 탁자, 양은 냄비, 투박하지만 정감 있는 김치와 함께 나오는 칼국수 한 그릇은, 다른 어떤 음식보다도 한국의 도시·시장·노동·가족의 풍경을 농축해 보여주는 상징물처럼 받아들여집니다. 퓨전과 브랜드화, 상품화를 거치더라도 이 정체성은 쉽게 사라지지 않을 가능성이 큽니다.joongang+5

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